Фрикционный тормоз

Реальная прочность лески определяется гораздо большим количеством факторов, чем обычно принимают во внимание. Те цифры, что указаны на бобине с леской, соответствуют действительности лишь с некоторыми оговорками. Рано или поздно леска начинает "сыпаться", то есть легко рваться от нагрузки в два раза ниже "паспортной". В этом случае фрикционный тормоз, даже если он отрегулирован на усилие вполовину меньше разрывного, оказывается не удел. Привязав блесну, потяните с разумной силой за леску руками - если она неожиданно порвется, отмотайте несколько метров лески и проделайте ту же операцию. Бывает, что "сыплется" весь рабочий участок лески, а это несколько десятков метров. Такую леску заменяйте немедленно. Убедиться в том, что она свой век уже отжила, лучше не во время вываживания, а несколько раньше...

Реальная разрывная нагрузка впрямую зависит от скорости натяжения лески. Резкого рывка леска не выдерживает гораздо чаще, чем плавной потяжки. (С магнитным фрикционом (например, на катушках D.A.M) вы не очень рискуете оборвать леску при внезапном рывке. Система магнитов уменьшает трение покоя, поэтому такой фрикцион быстрее включается в работу.) И в большинстве случаев леска обрывается именно в момент внезапной хватки крупной рыбы накоротке. Следующий пример как раз на эту тему.

На Оке при ловле судака часто требуются очень дальние забросы: бровка, на которой стоит хищник, проходит в 55-65 метрах от берега, и именно там случаются все судачьи поклевки. Чтобы забросить на такую дистанцию, приходится вместо обычно используемой лески диаметром 0,28-0,30 миллиметра ставить более тонкую - обычно 0,22. Ловля судака требует энергичной подсечки, поэтому тормоз настраивают на довольно высокую для тонкой лески критическую нагрузку. При дальних хватках судака обрывов почти не бывает - длинная леска сама по себе хорошо гасит рывки, да и тормоз после удачной подсечки можно немного ослабить.

Проблемы возникают, когда приманка приближается к берегу - здесь ее нередко атакует щука, и отнюдь не всегда мелкая. Резкая щучья поклевка на короткой леске чревата немедленным обрывом, а когда леска тонкая, фрикционный тормоз несколько перетянут и обрыв почти неизбежен. Разве что одна из упомянутых выше катушек с экстренным ослаблением тормоза способна предотвратить неприятность, однако такие катушки пока не стали массовыми, и обрывы при близкой хватке щуки, увы, приходится относить к числу плановых потерь. Впрочем, описанная ситуация не настолько типична, чтобы слишком сокрушаться. Когда вы ловите любую рыбу, кроме судака, ту же щуку, а также жереха, окуня, голавля, настройте тормоз на 35-45 процентов от номинальной разрывной нагрузки, и вы избавите себя от обидных обрывов сразу же после подсечки.

Мнение о том, что рыбу надо обязательно "просечь", на мой взгляд, неверно. Голавль, язь, жерех и окунь почти всегда засекаются сами. Попробуйте ради эксперимента не подсекать, и едва ли будет больше пустых поклевок. Щуку подсекать желательно, но она не стискивает блесну хваткой бульдога, и запредельные усилия при подсечке не требуются. Даже судак, когда он берет приманку сзади, часто виснет на леске без подсечки, причем тройник цепляет его за жабры. Вот почему в большинстве случаев лучше недотормозить, чем перетормозить. При этом очевидно, что крючки должны быть идеально острыми. Если же по каким-либо причинам вы перетянули фрикционный тормоз (это иногда бывает оправданно, как в описанной ситуации ловли судака на дальнем забросе), то как только на крючки сядет крупная рыба, его нужно ослабить. К сожалению, сделать это успеваешь не всегда...